Как и все материальное, радиодетали стоят денег, именно поэтому зачастую радиолюбители используют в своих поделках бывшие в употреблении детали, выпаянные из старой радиоаппаратуры. Однако, хотя такой способ добычи радиодеталей и выгоден с точки зрения себестоимости, но ведь нужно учесть и то, что исправную радиоаппаратуру обычно просто так не выбрасывают, а это значит, что любой радиоэлемент, например, конденсатор, выпаянный из негодной платы, может быть неисправным, он может быть даже той самой причиной, по которой аппарат сдали в утиль. Даже исправные детали можно повредить в процессе демонтажа. Чтобы избежать таких неприятностей, необходимо перед монтажом проверить на работоспособность все используемые детали категории «б/у», а так же, избегать нежелательных воздействий на детали в процессе разборки аппаратуры. Не имеет смысла выпаивать детали с обгоревшей краской или механически поврежденным корпусом, детали от которых откровенно воняет гарью. Намоточные детали (катушки, трансформаторы) с оплавленными каркасами и потемневшей изоляцией тоже не стоит выпаивать. Детали в стеклянных корпусах не должны иметь трещин. Чаще всего при неаккуратном демонтаже у них появляются трещины в районе входа выводов в корпус. Эти трещины нарушают герметичность, внутрь попадает воздух, влага» если деталь вакуумная то нарушается вакуум, и она становятся не пригодной, либо попадает в «группу риска», так как трещина на стекле в любой момент может увеличиться и достигнуть критической величины. Переходя к демонтажу нужно помнить одну важную вещь, - все радиодетали боятся перегрева и механической нагрузки. Продолжительный разогрев паяльником, усилие при вытаскивании детали из отверстия в плате может привести к ее повреждению. Не грейте одну пайку (один вывод) дольше 5 секунд за один подход, не тяните деталь пинцетом или плоскогубцами за корпус. При распайке плат очень хорошо пользоваться металлическим пинцетом. Берете деталь этим пинцетом за вывод, тот который выпаиваете, и осторожно, прогревая пайку, этот вывод далее пинцетом вытаскиваете. Пинцет не только помогает вытащить вывод из отверстия в плате, не давая нагрузки на корпус, но и служит теплоотводом, снижающим нагрев детали. Особенно сильно боятся перегрева полупроводниковые приборы, это транзисторы, диоды, микросхемы, а так же многие типы конденсаторов. У дисковых конденсаторов может отпаяться вывод от самого конденсатора, а у электролитических может вскипеть электролит, что приведет если не полному выходу конденсатора из строя, то к существенной потери его емкости. Резисторы более стойки к перегреву, но и у них есть свой разумный предел прочности.
Теперь перейдем к проверке. Начнем с резистора. Для этого потребуется обычный мультиметр, например, М830, или любой другой широкодиапазонный омметр. После внимательного осмотра резистора нужно измерить его сопротивление. Сопро­тивление резистора не обязательно должно точно соответствовать маркировке, но и слишком уж сильно отличаться тоже не должно. Нужно учесть, что резисторы бывают разного класса точности. Что же касается переменных и подстроенных резисторов, то их наиболее частым дефектом является нарушение контакта между подвижным контактом и резистивной поверхностью. У переменных это может быть в результате износа (от трения) или механической поломки, а у подстроечных чаще окисление или поломка. При вращении вала резистора показания прибора должны изменяться плавно и последовательно, без резких рывков и изменений показаний в обратную сторону. Например, если при вращении вала резистора в одну сторону показания прибора плавно уменьшались, а потом в какой-то момент увеличились, это говорит, что в данном месте резистивного элемента нарушен контакт. При проверке конденсаторов желательно иметь мультиметр, измеряющий емкость, например, DT9206A. Если имеется прибор, измеряющий емкость, то ваши действия будут примерно, такими как при проверке резисторов, - просто измеряйте емкость, и проверяйте на соответствие указанному, на корпусе конденсатора. Впрочем, в поверке конденсаторов может помочь даже мультиметр, не измеряющий емкости. Тоже в режиме омметра. Неэлектролитические конденсаторы с его помощью можно проверить на наличие короткого замыкания. Прибор должен показывать бесконечное сопротивление. К сожалению, на обрыв таким способом неэлектролитический конденсатор проверить нельзя. А вот электролитический можно. Переключите прибор на измерение большого сопротивления (например, «2М»), и подключите щупы, к выводам конденсатора соблюдая полярность. Прибор сначала покажет, какое то минимальное сопротивление, а потом его показания станут постепенно увеличиваться, и в конечном итоге достигнут бесконечного сопротивления. Чем больше емкость конденсатора, тем медленнее они будут увеличиваться. Это процесс зарядки конденсатора от источника мультиметра. После проверки замкните выводы конденсатора каким-то металлическим предметом, чтобы разрядить его. Если емкость конденсатора указана не ниже 2 мкФ, а описанного выше процесса не наблюдается, - можете его смело выбрасывать. Переменный конденсатор нужно проверить на замыкание пластин. Подключаете к нему мультиметр в режиме прозвонки и вращаете ротор. Пищать не должно ни в каком его положении. В некоторых случаях конденсатор переменной емкости с воздушным диэ­лектриком можно исправить. Внимательно осмотрите его пластины. Если они не погнуты и не смяты, то юстированными винтами на концах оси можно переместить ротор в такое положение относительно статора, при котором замыкание прекратится. Если пластины погнуты, их можно попытаться выпрямить. Конденсатор со смятыми пластинами редко удается восстановить. Проверка диодов и транзисторов предусмотрена у большинства мультиметров. Диод отличается односторонней проводимостью. Для проверки нужно переключить мультиметр в положение проверки диодов (на символ диода). Затем, подключаете щупы прибора к проверяемому диоду, сначала в одной полярности, а потом второй раз - поменяв местами выводы, к которым подключали. В прямом положении прибор будет показывать прямое напряжение падения на диоде, должно быть мало (какие-то цифры мелькают), а в обратном - бесконечно. Таким же образом можно проверить и светодиоды, только в процессе проверки гореть они не будут, так как ток очень низок. Но определить исправность и полярность выводов можно. Впрочем, в отличие от проверки «на зажигание» так можно проверять и инфракрасные светодиоды, свет которых глазами не виден. У германиевых диодов в прямом положении прибор показывает что-то 0,1-0,3, у кремниевых где-то до 0,5-1 или немного больше, а у светодиодов - до 1,9. Если у проверяемого светодиода прямое напряжение падения больше 2V мультиметром проверить его будет нельзя, так как он показы­вает до 2V. Некоторые стабилитроны, симметричные или высоковольтные тоже не будут диагностироваться. Показания очень низкие в обоих направлениях говорят о пробое диода. Бесконечно - высокие показания в обоих направлениях говорят либо об обрыве диода, либо о том, что это особый диод, например, симметричный стабилитрон или высоковольтный диод, и его прямое напряжение падения выше 2V. Для проверки транзисторов у многих мультиметров есть соответствующее гнездо, в которые нужно подключить выводы транзистора согласно цоколевке и структуре. Но и без такового гнезда можно хотя бы ориентировочно проверить транзистор на работоспособность, переключив мультиметр в режим проверки диодов. Для этого нужно представить электронно-дырочные переходы транзистора в упрощенном виде, как два диода, соединенных анодами (если N-P-N) или катодами (если P-N-P). Точка соединения - база, а два других вывода - эмиттер и коллектор. Проверяете транзистор как два диода. К сожалению, такой способ проверки не позволяет отличить эмиттер от коллектора, заведомо неисправный транзистор (с обрывом или пробоем одного или обоих переходов) обнаружить можно. Хочу предостеречь от одной ошибки, - проверив транзистор как два диода, у начинающего радиолюбителя может возникнуть ложное представление, что и в схеме транзистор можно заменить двумя диодами. Нет? Нельзя! Собрать транзистор из двух диодов никак не получится, - транзистор только похож на два диода, но работает он иначе.